蒸餾玫瑰花香水

⑴ 香水的香料如何提取步驟

香料的製作過程，對許多使用者來說，通常都是相當陌生的，因此，對香料製作過程詳細的描寫也就相當稀少。

因應不同的香料原料、不同的用途就會有各種制香方式，以下簡單列舉幾種在中國古書記載的香料製作方式。

修制

去除雜質、水分或不堪使用的部分，尤其是像藿香、零陵香之類香草，必須揀去枝梗雜草，整理成大小統一的枝葉，曝晾乾燥，揉碎後再揚去塵土，而不可用水煎。

煮

用器皿盛裝清水香材，用以去除異味、調整香材葯性。例如製作甲香時，要搭配酒或碳汁、泥漿水或胡麻膏煮過。

炒

必須將香材碾切成適當大小，用小火慢炒，有時也會加入其他香料混合，炒到焦黃或是出煙，以去除香材本身具有的異味。如檀香的腥氣。

炮

直接將香材放在鍋中用大火急炒香材，有時也會加入沙子一起拌炒，用來改變香材葯性。

(1)蒸餾玫瑰花香水擴展閱讀

食用特殊性

（1）食用香料以再現食品的香氣或風味為根本目的。因為人類對未品嘗過的食品的香氣及風味有本能的警惕性，而日用香料則可以具有獨特的幻想型香氣，並為人們接受。

（2）食用香料必須考慮食品味感上的調和，很苦或很酸澀的香料不能用於食品。而其它香料一般不用考慮味感的影響。

（3）人類對食用香料的感覺比日用香料敏感的多。這是因為食用香料可以通過鼻腔、口腔等不同途徑產生嗅感或味感。

（4）食用香料與產品色澤等有著更為密切的聯系。如在使用水果型香料時，若不具備接近天然水果的顏色，人們會產生其香氣是其它物質的錯覺，使其效果大為降低。

副作用

食用香料因用量少，一般不會危害健康。但近年發現，某些天然香料中含有黃樟素，這是一種有強烈芳香氣味的液體，動物實驗發現其可引起肝臟病變，所以天然香料對人體的潛在危害也不應忽視。人造香料大都來自石油化工產品和煤焦油等原料，分酯類、酸類、醇類、酚類、酮類、醚類、內酯等。

由於原料及配方不同，人造香精有不同的氣味。香精單體種類繁多，有的有毒、有的無毒，要保證人工食用香精的安全使用，必須從香精單體著手。國家標准將香精單體分為

①允許使用的香精單體。

②暫時允許使用的香精單體。

③禁止使用的香精單體。

參考資料來源：網路-食用香料

參考資料來源：網路-香料

⑵ 玫瑰花瓣香水怎麼做

玫瑰糖，顧名思義，玫瑰、糖缺一不可。注意玫瑰不是表達愛意的玫瑰回哦，是食用玫瑰，從答營養價值上來說，食用玫瑰的各種營養成分都要更高，而一般生活中的觀賞玫瑰除了香味沒有什麼營養價值；糖也不是白砂糖，要用紅糖，因為白砂糖是良性的，而食用玫瑰是溫補的，兩樣放到一起，會相互中和的，而紅糖是溫性的，和食用玫瑰放到一起相得益彰，起到更好的調理內分泌作用。
首先，選上好的新鮮食用玫瑰，摘去花托，漂洗，晾乾，（選擇切一下或者整花瓣）待用
然後，把紅糖放入鍋內，加適量水，加熱至沸騰，漂去雜質，調制小火慢熬，直至用筷子挑起糖漿能看到拉絲為止。
最後，把冷卻的糖漿放入容器（最好是深色的），把食用玫瑰花瓣放入其中（注意：糖漿重量對玫瑰花的重量比例是3：1），拌勻放置，第二天打開再次拌勻，第三天也是如此，然後封閉起來，切忌不能漏氣。（可根據個人口味加入不同口味的蜂蜜）
兩個月後，玫瑰糖就做好了，敬請食用了。

⑶ 鮮花香水的製法

香水製做及相關常識

香精提取方法

蒸餾法: 當植物原料放在沸水裡面的時候，包含著香味的精華油隨著水蒸氣逸出，當蒸汽冷凝成水，油脂便漂於水面之上，然後就可以把它們收集起來了。這個過程可能要重復幾遍以得到純度盡可能高的香油。19世紀晚期，蒸餾萃取技術的運用使這項工藝改進了很多，用這種方法時，蒸汽是通過在冷水裡的細管子冷凝的。
萃取法: 用可揮發的溶媒提煉 香料被放在有孔的金屬盤裡面，再放進提取器中，讓揮發性溶劑（比如乙醚）通過提取器，然後進入蒸餾鍋，在那裡變成一種半凝固的物質，叫「凝凍」（concrete）。「凝凍」包括精華油和一種叫玫瑰蠟的蠟狀物質。用另一項使用酒精的技術可以使兩者分開。這樣製成的盡可能純粹和高濃度的精華油，被稱為香精（absolute）。這種香精很昂貴。拿晚香玉香精來做例子，它現在比同等重量的黃金還要貴。
油吸法: 這是一項古埃及人運用的方法，一直沿用到20世紀。方法是把花頭放在油里或者脂肪里，將其香味吸收下來。香水師在這里利用了花的特性，那就是有些花即使是被摘下來了，還能夠繼續分泌油脂。在法國，從17世紀起，特別喜歡用茉莉花提取花香。用塗了特製脂肪的玻璃鋪放花朵，再用酒精來提煉精華油。這種方法需要大量的勞動力，現在已經不用了。
壓榨法: 這種方法通常用來提煉柑橘類果皮裡面的香油。果皮被放在滾筒中間，香油就在離心力的作用下分離出來了。換句話說，是旋轉的力量將油拋了出來。
香水業中，還用一種新近才發展出的方法獲取香味。這是一種被稱為「真空提煉技術」或者「活花技術」的系統，在理論上，它可以使任何物質的味道被保留下來，比如花香，或舊靴子的味道也可以（如果你真想要的話）。
實施這種方法的時候，先把一種有香味的物質，比如一朵花，放在一個特製的容器裡面，容器被抽成真空狀態，過了一會兒，花香就散逸在容器里，約一個半小時以後，散出的味道被抽進一個氣體分化儀，它會對逸出物的基本成分進行精確的分析和測量。
在更大規模的生產中，可以對分析的結果進行比例相似的化學模擬，香味就可以被大批量地復制出來了。
這是一種新技術，現在還非常昂貴而且工序比較復雜，但是它為香水師提供了全新的香水製作方式，現在已經有一些香水在製造中使用這種方法了。

調 香 常 識

香精調配需要經過三個階段：處方試驗、試樣試驗、大樣調配和加香實驗。
形成過程：小樣試配-->按工藝加入加香媒介-->將小樣放大。
形成階段：處方試驗-->試樣試驗-->大樣調配和加香實驗。
目的：頭香、體香、基香-->香氣通過定香劑的作用-->按工業化生產檢驗香精實際效果，滿足人們的使用要求。頭香、體香、基香要連貫，香氣和諧、優雅、擴散性好，香氣通過定香劑的作用使香氣長久保持原來香型及香氣特徵。
製作過程
大多數專業的調香師都是在專業學院中學習過香水製作藝術的。比如著名的設在法國格拉斯(Grasse)的紀芳丹．若勒香水學校(Givaudan-Roure)。那裡設置了一系列的課程，包括現場的實驗和在企業做一段時間的實習學徒，學習時間需要6年。
製造新型香水是調香師的最高藝術，但是他們還有更實際的責任。比如當某種原料用完的時候，使用代用品重新配比以保持香水長久的銷勢。調香師也必須使新的成分和原來的成分混合無間，這樣就不會受植物減產和原料缺乏的威脅。
整個香水工業對味道強烈的香油持一種謹慎的態度，香水的成分必須符合國際通用的環保和健康方面的標准，很多原料，包括一些化合物，在沒有做化學方面的限制之前，都不能使用。有些還要用其它的代用品，因為在那些原料中發現了有毒的跡象。很多調香師都在從事這一類的工作，或者為香皂、浴液、空氣清新劑中的香味劑提出專業化的建議，這些工作往往更加繁重，比調制"迪奧之魔"(Diorissimos)和"光陰的味道"(L'air 'Temps)這樣的新品香水的任務要繁忙得多。
在國際市場上，推出一款新香水是一種困難重重的商業行為，一般需要有細致的市場調研和堅實的財力支持做後盾。因此，調香師在研製一款新香水之初，就須考慮香水的類型和價格。當然，也有可能在調香師介入此事之前香水的類型和價格就已經決定了。銷售價格必須確定，廣告和市場推廣的費用也必須確定，代表香水類型的形象要得到一致的認可，最要緊的是還須設計一個合適的瓶子。令人驚奇的是，整個計劃的激活往往是從香水的名字開始的。
當前，幾乎所有的調香師都為一到兩個大型的香水製造企業服務，那些有自己的製造和銷售網路的人除外，比如尼古拉(Nicolai)和伊莎貝爾(Isabell)。只有幾個超級香水企業比如嬌蘭(Guerlain)、夏奈爾和巴鐸(Patou)等有自己的調香師，而且他們一般都不會改變自己的從屬關系。當然也有例外，比如調制過洛卡斯女士(Madame Rochas)和古馳一號 (Gucci No.1)的紀．羅伯特(Guy Tobert)。
隨著對香水要求的明朗化，製造公司有時是不止一個公司就開始進行流程化的處理，諸如提供樣品，討論變化方案，直到最後敲定並選擇一位調香師來具體負責調制工作，等等。
調香師的「鼻子」： 由於香水業需要極敏銳的嗅覺，所以，有時候人們稱調香師為「鼻子」.調香師讓自己的鼻子進入狀態，面前的桌子上滿是裝著精華油和化學合成物的瓶子。他要在其中挑選可以架構新香水的原料。也許要花好幾年的時間來體驗數百種香味，從而得到一個配方。一種香味可能對另一種香味構成影響，怎樣使某一種香味變得明顯，或者保證一種原料不要蓋過另一種的效果。最終產品可能隱含了香水師自己慣有的風格－比如特別喜歡用某種成分，或者偏愛某種配方的比例，因此往往會有招牌式的痕跡。但是壓倒一切的准則是要符合客戶提出的要求，而這些要求有時是相當難以滿足的。這方面的故事有很多。例如美國的一個性格古怪的百萬富翁要求歐內斯特．達爾多夫(Ernest Daltroff)調制一種香水，能讓人聯想到在香檳酒里沐浴，令歐內斯特啼笑皆非。現在這種香水在市場上還有賣，並且在某種宗教儀式中派上了用場。
當佛敏尼斯公司(Firmenich)的雅克．卡佛里爾(Jacque Cavallier)接到三宅一生第一款香水的定單時，客戶要求是香水的氣息要像新鮮的水一樣清新。雖然香水師對能否滿足這一要求並沒有足夠的自信，但是"一生之水"後來確實成了最暢銷的香水。
快速地調制出香水是不可能的，只要嗅幾次，鼻子就遲鈍了。所以在一種香味和另一種香味之間，可能要經過幾小時甚至幾天的時間間隔，才能再次測試。測試香味的留存能力要用到科學的分析法，客戶有時會自己組織測試小組復核，或者做進一步的檢測。這樣，推出一款香水，把它送進市場的過程也許要持續數年，可不是一蹴而就的事情。不過現在也很少有考迪的"吸引"(L'aimant)香水那樣拖沓的例子了。那款香水為了力求完美，花了整整5年的工夫。不過還有更過分的，嬌蘭推出"愛之歌"(Chant d'Aromes)竟然准備了7年的時間。
香水的成份: 專業的調香師會對香水這種混合液體的配比極盡精細之能事。大多數香水包括50～100種成分，有的還會更多，200種也很常見。喬治歐．比弗利山(Giorgio Beverly Hills)的"翼"(Wing)牌香水就號稱有621種成分。另一款"紅"(Red)則有近700種。
這些成分中，最主要的部分是化學合成物。有些可能會來自植物，而更多的來自焦油，凡士林和其它更匪夷所思的材料。每種成分的用量必須得到精密的控制，在科技高度發展的現代，計算機等新技術被運用來精確地控制和存儲香水原料。這些技術為大工業生產提供了很好的前期准備工作。
香水製造步驟: 製造香水的第一步是要准備很多種類各異的精華油，有些品種可以用較長的時間提煉，有的卻要在極短的時間里完成。比如生長在東南亞的香油樹花就必須在特定的時間內採摘並立即著手萃取。因此萃取的設備就設在香油樹的周圍，蒸餾後的產品立刻被存儲進大缸。香水師在現場得到萃取物或者向當地的批發商和其它二手公司購買原料。
下一步，根據那些"鼻子"提供的配方，將所有用到的成分混合到一起，這需要花幾個星期的時間。再用酒精稀釋那些混合物，達到預先設計的濃度。最後儲存在一個銅制的容器里，使其香味更加醇厚。然後才是裝瓶和等待面世的最後環節。
制香業現在是大規模生產的行業，香料不僅用在香水上，而且擴展到包括洗浴用品的家居用品上，還被廣泛運用在調味料上。香味撲鼻的菜餚顯然會刺激食慾，而香味劑的原料可能正是香水用的原料。
有很多大公司在全球很多國家都有分支機構。他們銷售香水和食用香味劑，與較小一點的公司一起，給大多數調香師提供了就業機會。但是還有一些調香師是游離於主流的香水工業之外的。他們用少量的工人以傳統的方法製作香水，並且在自己的鋪子里銷售，產品還包括其它一些品種的東西。從他們那裡可以得到相當珍貴的產品：用龍涎香和沉香木製作的香水；為少數人的口味特別調制的香水和一些有特殊效果的香水；還有為鑒賞家們特製的香水。其中如貴德香水公司(Perfumers Guild)的約翰.柏里(John Bailey)就曾為英國作家巴巴拉．卡特蘭德(Barbara Cartland)度身定製了"浪漫之香"(Scent of Romance)。 這一類的香水絕大多數依賴於天然原料。從店堂的環境和氛圍上看，非常接近嬌蘭早期推出的第一款香水的格調，那是為了某一次晚會而推出香水。香水的調制由此升華到一種藝術境界。

香 水 的 原 料

調制香水的原料很多，按傳統分類，一般劃分為人工和天然兩種。事實上，這種劃分並非准確無誤。與香水原料有關的最頻繁的爭議之一，就是天然與人工原料之爭。一種原料是天然的還是人工的，並不就此決定它是否安全，其中還有許多其它因素。由於天然原料使用歷史長達數千年，而人工原料的使用還不到一百年，天然原料自然會得到更高的認同度。但是，天然原料卻不一定能達到人工原料的功效，原因就在於有進行分離，天然原料中其它物質也發揮著功能，並影響了主要物質的作用。

☆天然原料☆
所謂"天然原料"，按傳統意義，是通過物理分離方法，例如蒸餾和提取，從生物或動物材料中獲得的物質。最終得到的原料與原材料的化學成分基本相同，只是以一種濃縮的形式存在。這些精練香精通常含上百種不同化學元素。甚至通過這種方式得到的物質與原物質並不確切相同。
在古文明時期，浸軟的香料使身體散發香味；在中世紀，阿拉伯科學家發明了蒸餾技藝；到19世紀，濃縮的乙醇可以用來製造酊；在20世紀初期，溶劑提取的技藝已經可實施了。 如今的技藝能夠從天然原料中提取或分離某種單個的化學物質。然而，雖然這種物質佔了主導地位，但還是會附帶地含有原材料中的其它物質。因此，一般說來，提取的原料越純，則越昂貴。因為其它雜物會改變香水的質量。
在香水業，"天然"這個術語指的是原料的來源及物理提取方式，而並非某種物質如何與其來源物相似。

☆人工香料☆

人工香料是經過化學反應獲得的物質，原料通常是石油或松節油。一些人工化學製品可以從自然中分離或只能以人工合成方式產生。
自從由化學反應可以獲得人工香精的技術產生以來，大量的人工香料隨之誕生，而它們各自的純度各異。眾所周知，增加純度即意味著提高成本。非純雜質會影響香味質量，化學反應中殘留物也會產生影響，因為其中有些物質反應程度強烈，會影響物質的安全性。現代香水中大多數化學成分都是人工合成的。人工香料的使用日漸廣泛，毋容質疑，人工合成香料要比調制天然香料更經濟。

☆介於天然和人工香料之間的原料☆

對天然和人工香料的劃分並非十分絕對。一些化學物質既可以人工合成也可以自然提取。雖然基本物質的化學結構是相同的，但其它附帶品使天然和人工香精的香味質量有所不同。
經過化學處理的天然香料，可以歸入天然類；但事實上它並非完全源自天然。產品標准化程度、甚至其原料貴賤經常成為區分原料是天然與否的標准。這種情形下，問題也隨之出現：那就是，許多原料冒充是天然的，可事實並非如此。更深的問題在於很難區分一種原料是人工還是天然屬性。
自從有了氣相色譜技術後，分辨一種物質是天然還是人工原料已不成問題。一些公司利用高新技術來確認一種原料是化學原料還是生物原料。這種測試用在香水原料上似乎有點大材小用，但是天然與人工原料相抗衡的市場價值，勢必要求這種驗證。舉例來講，一公斤人工合成的乙醛可能能賣47美元；而買同樣重量的天然乙醛要花費500美元左右。

主要的香料植物和香油品種

香脂(Balsam) 香脂是能散發出香味的樹和灌木的樹脂，也叫香膠。在現代香水業中，常用的有秘魯香脂、妥盧香脂膠、苦配巴香脂，還有安息香料等。它們的形狀為黃色至蒼棕色稍帶粘稠的液體或結晶體，所散發出來的香味都有點香草香精的味道。

香檸檬油(Bergamot) 產於義大利，是從香檸檬樹的果皮中提煉的橘子味的香油，愉快、涼爽、芳香的香氣，青香帶甜的果香，有清靈新鮮之感，33%的女用香水用到了這種原料。

苦柑橘(Bitter orange) 這種香油是壓榨果皮得到的，苦柑橘樹也叫畢加萊特橘樹。這種橘樹可以提煉出橙花油、橘花油和果芽油。從苦柑橘樹的花朵以蒸餾方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大約12%的現代香水用到它。

乳香(Frankincense) 是從阿拉伯南部和索馬里地區生長的一種小樹上得到的膠狀物。從古代開始就是相當重要的香料，至今還在運用。它大約出現在13%的現代香水中。
波斯樹脂(Galbanum) 一種膠狀香料，是從生長於伊朗的茴香類植物中提取的。它的氣味是溫暖、脂般的辛香，混合了綠葉和麝香的味道。
茉莉(Jasmine) 是在香水業中地位僅次於玫瑰的重要植物。香氣細致而透發，有清新之感，為鮮韻花香，現代香水中的80%的都要用到它。其品種很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世紀以來歐洲最常用的品種。一英畝(約0.4公頃)土地的茉莉可產500磅(約0.45公斤)茉莉花，但絕對產量很低(大約0.1%)，因為茉莉花必須在清晨還被朝露覆蓋時採摘，如果被陽光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂貴的香水原料之一。
勞丹脂(Labdanum) 勞丹脂也叫半日花脂，來源於中東一種岩薔薇屬的植物葉子。在香水業中地位重要，強烈的膏香，稀釋後與龍涎香很相似，而且香味持久，很有價值。在現代香水中可以佔到33%的比例。
熏衣草(Lavender) 最常見的香料之一。其花朵提供一種鮮嫩的綠色、清爽花香。一公頃熏衣草大約可以出產15磅香油。
檸檬油(Lemon) 檸檬油不僅用在香水裡面，也用在調味品裡面，具有濃郁的檸檬鮮果皮香氣，香氣飄逸但不甚留長。約1000個檸檬可以提煉出1磅檸檬油。油是從果皮裡面壓榨出來的，亦可水蒸氣蒸餾而得。它被用在很多品質優良的香水裡，多數是為了使香水的前調更具有清新感。
幽谷百合(Lily of the Valley) 早期的百合花香只有把花朵和蜜油調和在一起才能得到，現在也只能通過提純而得到凝結物，卻不能製成精華油。於是人們用化學合成方法獲得了有史以來最雅緻的百合花香味，該化合物被稱為鈴蘭(Muguet)。因其具有雅緻的百合花香味而成為幽谷百合的替代品。大約14%的現代優質香水或多或少用到它。
沒葯(Myrrh) 從沒葯樹上收集的膠狀物質，產於阿拉伯、索馬里和衣索比亞等地，很早以前它的重要地位就不只體現在香水上，它還有葯用和防腐的功效。其香味頗似鳳仙花，而且留香持久。沒葯油為淡棕色或淡綠色液體，在現代的香水中用到它的比例大約是7%。
奈若利橙花油(Neroli) 從苦柑橘樹的花朵以蒸餾方式提取， 奈若利(Neroli)這個名字來源於一位16世紀的義大利王子。見苦柑橘(Bitter orange)詞條。
橡樹苔(Oak moss) 從橡樹、雲杉和其它生長在歐洲和北非山區的樹木上採取。長期儲藏會增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合氣息，持久性好。約占當今的香料的三分之一。同類型的還有樹蘚。
香鳶尾花油(Orris) 室溫下為淺黃至棕黃色固體，香氣平和留長，是蜜甜香中的雋品，散發著紫羅蘭般的香味，由儲藏了兩年的鳶尾花的根莖經過提煉而成的。其獨特之處是可以使別的香味得到特別的強化。在不少一流的香水中都能找到它。
廣藿香(Patchouli) 來自遠東的薄荷味香料，是植物香料中香味最強烈的一種，通常用於東方調香水中。其香氣濃而持久，是很好的定香劑。在蒸餾之前，原料要先經過乾燥和發酵過程。因為帶樟腦樣的香味非常濃烈，所以香料每次的用量要有嚴格控制。香油中獨特的辛香和松香會隨時間推移而變得更加明顯，這是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起歐洲人的注意是在19世紀，那時印度商人帶來的披巾上散發出這種香味，並很快成為時髦的香型。現在有三分之一的高級香水會用到它。
玫瑰(Rose) 是一種寶貴的香料，屬於香水業中最重要的植物。被希臘女詩人莎孚(Sappho)稱為"花後"。其品種很多，最早的品種是洋薔薇，或者叫畫師玫瑰，也就是通常所說的五月玫瑰，原來是法國香水的專用玫瑰。保加利亞的喀山拉克(Kazanlak)地區出產大量的大馬士革玫瑰。還有一些品種在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出來。現在已經可以明確的有17種不同的玫瑰香味，通常情況下，總含有蜜甜香的甜韻香氣，三甜合一，芬芳四溢，屬花油之冠。提煉1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，純香精的比例更是少而又少，只有0.03%而已。至少有75%的優質香水用得到玫瑰香油。
檀香(Sandalwood) 檀香油主要從產於印度和印度尼西亞的檀香木屑和枝條中間提取，為黃色略帶粘稠的液體，東方型香氣，以邁索爾(Mysore)地區出產的最好，亦有產自澳大利亞的檀香油。這種樹是寄生的，根吸附在別的樹上。檀香油是製作香水最值錢和最珍貴的原料，它的留香非常持久，在優質的香水裡面大約有一半會用這種原料作為基礎的香味。
零陵香豆(Tonka) 從安哥斯圖拉苦味樹皮和巴拉圭豆中提取，產於南美洲。當樹皮和豆被香豆素的晶體覆蓋以後，就可以用朗姆酒進行處理，它散發的氣味很像剛剛割下來的青草。用零陵香豆製成的純香精用在10%的優質香水裡。
樹蘚(Tree Moss) 在美國樹蘚和橡樹苔是一種東西。而在歐洲的香水業中樹蘚特指一種雲杉的蘚衣，提煉物的香味很像某種焦油。常用在馥奇香型的香水中，並且有良好的固香作用。
晚香玉(Tuberose) 俗稱夜來香，它的香味被形容成晚間香花滿園的芬芳氣息，香氣幽雅，這種花提煉出來的香油在20%的優質香水中可以找到，特別是清幽類型香水。純香精的產量很低，每2600磅這種花朵只能產出7盎司(約28.35克)的香精，所以它比同等重量的黃金還貴。
香子蘭(Vanilla) 香子蘭油是從香子蘭花蔓上的果莢里提煉出來的。原產於墨西哥和美洲的熱帶地區，提取前要經過發酵。氣味甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用於"吸引"(L'AIMANT)之後，其在香水業中的運用越來越普遍，目前大約四分之一的香水用到它。
香根(Vetiver) 是從亞洲的一種熱帶草本植物庫斯庫斯(Khuskhus)的根莖中蒸餾得來的香油，為棕色至紅棕色粘稠液體，有著泥土的芳香氣息並且隱約有鳶尾草和紫羅蘭的香甜。香氣平和而持久，不僅可作為定香劑，還賦予干甜的木香。香根油出現在36%的優質香水中。
紫羅蘭(Violet) 在香水中用到的紫羅蘭有兩個品種：維多利亞(Victoria)紫羅蘭和帕瑪(Parma)紫羅蘭，前者質量較好，後者則更易生長。香油是從花瓣和葉子中提取的，但是因為成本比較高，現在大多數的紫羅蘭香味是化學合成的。
香油樹(Ylang-ylang) 在優質香水中有40%用了香油樹的香油。特別地適用於茉莉、白蘭、晚香玉、鈴蘭、紫羅蘭等花香型香精，在香水香精中用它協調整個香氣。這種從樹葉中提取的香油來自東南亞，香氣類似於大花茉莉，但更粗強而留長。開花2周以後，茉莉般的馨香才彌漫開來，這時就要立即將香味採集下來，所以蒸餾往往是在現場進行的。一棵樹一年大約開22磅重的鮮花，而兩磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。

香水詳細資料雜談

香水這個詞，從拉丁文"per fumum"衍生而來，意思是"穿透煙霧"。舊約聖經提到香水，通常指一種香料形成，這與拉丁文定義相符。
14世紀，第一批現代香水被創造出來，它由一種香精和酒精混合而成，這是應匈牙利的伊麗莎白女王之命而研製的。
15世紀至19世紀末，義大利人廣泛使用了香水。16世紀還出現了濃烈的動物脂香味，隨後很快流行到法國、英國和其它歐洲國家。
到了1709年，義大利約翰.瑪利亞.法麗納在德國科隆用紫蘇花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和檸檬汁製成了一種異香撲鼻的神奇液體，被人稱之為「科隆水」(「古龍水」)。當凱薩琳.德.梅迪西（Catherine de Meidici)嫁給法蘭西的亨利二世時，她帶著她的香水調配師來到法國，開設了第一家香水店。路易十四嗜香水成癖，成了「愛香水的皇帝」。路易十五時期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人對香水的喜好不亞於對服裝的興致，於是每個人的飾物和服飾，乃至整個宮廷都香氣四溢，被稱為「香水之宮」，整個巴黎也成了「香水之都」。另一位香水迷是拿破崙。征戰期間，他一天用掉12公斤香水(「法高納爾」)，當他被放逐到島上時，香水用光了便自創薄荷製造香水，稱為eau de toilette，成為日後的香水典範。約瑟芬皇後對麝香情有獨鍾，以至留下了「麝香皇後」的美名。
種植花卉在法國南部成為18世紀的重要產業並延續至今。
19世紀下半葉起，由於揮發性溶劑取代了早期的蒸餾法尤其是人造合成香料在法國的誕生，使香水不再局限於單一的天然香型，香水家族也由此迅速壯大，並奠定了現代香水工業的基礎。
20世紀初第一次世界大戰後，人們從維多利亞時代解放出來，香水正好反映了當時嶄新的自由風氣。因為戰爭的關系，女性人口要比男性人口多出近二百萬。20年代，婦女的服飾、香水、形象都發生了從古典走向現代的變化。這一切，法國時裝大師夏奈兒(Chanel)功不可沒，她創造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO.5。這款經典香水飄散著清爽淡雅的芬芳，體現出新時代女性的自立和理性精神，使身穿職業裝的婦女莊重而迷人。另一款加入乙醛的香水Arpegn，匯集了60餘種花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脫俗。法國著名的嬌蘭(Guerlain)化妝品公司推出首款東方香型的香水，表現出奔放的激情和成熟的韻味。此後，散發著東方香料和東方植物奇異香味的香水深受婦女喜愛。
40年代的第二次世界大戰明顯地影響了香水生產，法屬印度和東印度群島及香料供應國因為戰爭而中斷生產，因而刺激起商人自製香料。戰後，香水業迅速發展，新鮮的花香給飽受戰爭之苦的人們以深情的慰藉。尼娜.里奇(Nina Ricci)的香水比翼雙飛(L'Air Temps)彷彿送給人一束晨露中摘取的鮮花。1947年，法國大師迪奧(Dior)推出了他的服裝驚世之作——「新風貌」(New Look)，同時推出他的香水迪奧小姐(Miss Dior)。被稱為「新風貌」的衣裙嫵媚如花，「迪奧小姐」的芬芳溫謦優雅，真正使戰後的婦女再現芳華。
50年代的雅絲.蘭黛(Estee Lauder)女士結合當時的文化，為香水帶來了戲劇性的影響。1952年雅絲.蘭黛公司推出朝露(Youth Dew)，這飄逸著花果清香，洋溢著青春氣息的香水，讓人感到輕松、隨意，從此打破了只有在隆重場合才使用香水的慣例。
60年代的青年反叛思潮興起， 摒棄傳統稱為時尚。香水也開始追求前衛風格，出現了異彩紛呈的流派。
70年代，女權運動高漲，女士們開始脫下裙裝，換上長褲、塗起男士用淡香水。富於清涼柑橘味的Eau Sauvage最受時髦女性的青睞。迪奧公司的Diorelle和香奈兒公司的Cristalle相繼問世，帶給婦女新感覺。表現婦女高雅風格，別致不凡的Chloe、Oscar、Noire也頗受歡迎。這個時代，香水中的傑作當為伊夫.聖羅蘭(YSL)的鴉片(Opium)，散發出誘人的東方之香，其名稱驚世駭俗。雅絲蘭黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、鈴蘭和柑橘等香料，成為高貴而爽朗的香水，讓人醒覺到香水也可以是日常用品，並非特別場合才可以使用。
傳統回歸、情思懷舊的80年代，也是香水創新的年代。雅皮士的智慧、富有和才華，使香水成為炫耀身份的象徵。人們推崇香水味兒先人而至的豪華氣派。毒葯(Poison)香水彌漫著濃郁的芳香，吸引著無數成功的女性。女用的香水香氣襲人，花團錦簇，男用香水也不再局限於清爽的淡香水。美國的服裝名師拉爾夫.勞倫(Rauph Lauren)的馬球(Polo)從包裝到富有男性魅力的芳香，都讓人感到強健的活力。此時的香水，往往是一個品牌兩種香型，一種是男用(for men)、一種是女用(for women)。80年代香水的設計，似乎在探索人生哲理。美國服裝名師卡爾文.克萊恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恆(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陳述他對人生的看法，從沉迷走向大徹大悟。1985年雅絲蘭黛推出美麗(Beautiful)，並提出香水的選擇是很有個性的，塗香水的作用是與周圍的人分享自己的個人感受和魅力。3年後，雅絲蘭黛又再次推出盡在不言中(Knowing)，馥郁的香氣更是讓人無法忽略塗香者的存在。
對於90年代的香水潮流，法國著名香水師Jacques Cavallier如是說：「80年代曾是濃郁香水的天下，但到了現在，女性已對刺鼻的香味厭膩了，因為她們認為，自己勿須濃濃香氣吸引別人對她的注意，

⑷ 怎樣自製玫瑰香水(我只能同時提供一朵玫瑰花)

香水的製作有若干種，但都並非是平常家裡可以做的。

香水製作史上有若干種製作方法，蒸餾法、溶媒提煉法、壓榨法、和油吸法等。

蒸餾法是把植物原料放在沸水裡，然後含有香味的精華油，會隨水蒸氣逸出，之後當蒸氣冷凝成水後，香油脂便會飄在水面上。這時就可以收集了。但這個過程一般都會要重復若干次，才有得到更高純度香油的可能。化工上，還有一種叫萃取的手法，可以將蒸餾工藝提高。

溶媒提煉法呢，則是將香料放進特殊的金屬盤里，然後放進特製的提取器皿中，之後再放入易揮發性物質（如乙醚），通過提取器，進入蒸餾鍋，然後形成「凝凍」。之後再用另一種技術將精華油和凝凍中另一種物質分離。這種精華油，就是香精。

壓榨法一般是用來植物果皮香精的。果皮放在機器中，在強大轉動帶動的離心力下，把香油甩出來。說起來簡單，但你一個人用胳膊甩是絕對甩不出來的。

油吸法是把花放在油或者脂肪里，將香味吸下來。然後這種油或者脂肪就被用做塗料。

如果鮮花的話，你唯一能試一下的，也只有油吸法。但這種方法卻無法讓你把香油分離出來。而且，香精在提煉出來後，是非常難聞的，是需要通過加酒精稀釋之後才能得到像市面上賣的香水的。稀釋比例有時會達到1:200以上！而且從獻花上提煉出來的香精十分非常困難的事，通常一大筐的鮮花才能提煉出那麼一兩滴的香精！比如玫瑰，玫瑰香精和玫瑰鮮花的提煉比例為1:1000！

不是打擊你，這種奢華品不是你個人可以做到的事，否則香水的價格不會這么久高不下

⑸ 怎麼提煉玫瑰香水

香水的身分和工序
香水無色無形，卻恆久穩定，曾在腦際，留在心中，飄在人間……為了這浪漫而迷人的香味，我願嘗盡所有花香和苦難，定要捕獲到你的美。--美國香水師提夫·提菲《香水師的自述》

直到19世紀的晚期，雖然動物身上的提煉物偶爾也會被用到，但是液體身分的香氛還幾乎都是從植物那裡收集來的香油混合製成的。有的時候，提煉的過程是比較容易的，有的時候就比較費時並且收獲很少。在有些情況下，提煉某種香料更是幾乎不可能做得到，所以香水師往往把光陰花在研究怎樣使混合香料具有類似動物提煉物的氣味。

大多數人提到制香的植物就會聯想的花香，其實讓人驚訝的是，原來一棵植物有那麼多的部位可以用來製成香水。最初的精華油也就是香油，可以從花瓣、苞蕾、葉子、莖、主幹、果實。種籽、樹皮、樹膠和根等部位中提煉。有時整棵植物都可人香，有時同一棵植物的差別部位都可以成長出差別的香調。就拿苦橘樹（也叫塞維利亞橘樹）來做個例子吧，它可以製成橙花油，同時，用另一種工序，也可以從花朵中提煉出橘花油，還可以從橘皮中提煉橘皮油，和從葉子、枝條和未老練的小小的果實里提煉出枝雷油。所有這些產品都散發著差別的香味，可以進而混合出差別的香水。"

花瓣厚的花通常可以提煉出更多的油，而白色的花一般味較濃，不過玫瑰是個例外。

隨著時間的推移，人們從越來越多的植物中發覺並提煉出了精華油。所以一般具有化學家資格的香水師，現在還得兼有植物學家的資格，有差未幾500-600種植物的香味可以供他們選用。但是這種香型種類雖多，卻還是不克與合成香料的數量相提並論，已經被香水業普遍啟用的這些合成香料有很紛亂的化學名稱，而其數量則是以千計的。在香水的宣傳中，它們的名稱很少會被提及，像六羥基六甲基四肢環戊烷苯並芘這樣的稱呼顯然和香水的浪漫品格不協調，但是它已經被廣泛地運用於合成麝香上。在沃斯的香水"我"中，實在就有化學身分戊烷基水楊酸鹽，就是它提供了香水中的花香基調。

如今，化學身分通常會組成香水的主要身分，不但增加香味並且可以使另外香料味道變濃，使一款香水中的所有身分有更好的相容性，留香也更為長期。

這些化學身分往往是以固香劑的形式出現的。雖然我們用不著更多地提及這些化學身分，因為這只是高科技的產品，但有一種身分卻是不可不提的，那就是醛。它是從酒精或者天然植物中提取的，在19世紀末被發覺。歐內斯特·博瓦在創制夏奈爾5號香水的時候把它引入了香水業。醛的用處很多：好比甲苯醛可以摸擬出山植味；另一種醛可以模擬出紫羅蘭味；它們還可以使香水有鮮明的識別味並且體現出新的充裕的味覺特徵。使用它們的時候也要很小心並且控制用量，不當心滴在你身上的一點原液會讓你散發出不妙的異味。

讓香味保存更長的時間的能力，是衡量香水師的技巧的重要指標。近來，老年婦女們總是訴苦那些經典的香水似乎比她們年輕的時候更容易走味了。其中的一個原因是現代的香水是通過大規模的、適合大批量生產的產業要領製造的，只含有極少量純粹的動物性提煉物，而動物性的提煉物不但有更濃郁的香味，並且有更長期的留香效果。

香水師常用的主要動物性原料有：

①龍涎香有很永劫間都沒有人知道它的來源，其實那是從抹香鯨在吃了墨魚以後的排泄物，一團團地漂浮在熱帶的海面和浪潮沖洗過的海灘上，形狀和巨細不一。在使用前最少要晾吹3年。

②麝香是從雄性喜馬拉雅麝鹿身上提取的顆粒狀晶體，囊體約有胡桃巨細，提取過程毋需殺害麝鹿。這是所有香料品種中，香味最濃烈的，在手帕上滴一滴可以留香40年。

③麝貓香 是從香貓尾部的一個囊體裡面提取的排泄物，看起來有點像黃油，衣索比亞、緬甸和泰國都有這種香貓生產。
④海狸香 是從海狸的液囊裡面提取的一種紅棕色的奶油狀排泄物。從公元9世紀起就有人用，最早的使用者是阿拉伯人。

原始狀態的這些原料的香味過於濃烈，有時簡直令人作嘔，所以用在香水裡面時，務必大地面加以淡化稀釋才行。但是不管怎麼說，在動物守衛主義者的制止下，這些原料現有的產量實在是少得可憐，所以在現代香水產業中起不了太多的作用。只有那些用傳統的手工要領製作香水的專家拿它們來派用揚，而包括有這種香料的香水價格相當騰貴。當前，在主流的香水製造流程中它們的香味多是模擬合成的。

我們已經接觸了精華油的提煉步驟，不過現在我們得再把它明確一下：

①蒸餾法
當植物原料放在滾水裡面的時候，包括著香味的精華油隨著水蒸氣逸出，當蒸汽冷凝成水，油脂便漂於水面之上，然後就可以把它們收集起來了。這個過程可能要重復幾遍以得到純度盡可能高的香油。19世紀晚期，蒸餾革取技術的運用使這項工藝改革了很多，用這種要領時，蒸汽是通過在冷水裡的細管子冷凝的。

②用可揮發的溶媒提煉
香料被放在有孔的金屬盤裡面，再放進提取器中，讓揮發性溶劑（好比乙醚）通過提取器，然後進入蒸餾鍋，在那裡釀成一種半凝固的物質，叫"凝凍"。"凝凍"包括精華油和一種叫玫瑰蠟的蠟狀物質。用另一項使用酒精的技術可以使兩者離開。這樣製成的盡可能純粹和高濃度的精華油，被稱為香精。這種香精很騰貴。拿晚香玉香精來做例子，它現在比同等的黃金還要貴。

③油吸法
這是一項古埃及人運用的要領，一直沿用到20世紀。要領是把花頭放在油里或者脂肪里，將其香味吸收下來。香水師在這里利用了花的特性，那就是有些花即使是被摘下來了，還能繼續排泄油脂。在法國，從17世紀起，特別喜歡用茉莉花提取花香。用塗了特製脂肪的玻璃鋪放花朵，再用酒精來提煉精華油。這種要領需要大量的勞動力，現在已經不消了。

④壓榨法
這種要領通常用來提煉柑橘類果皮裡面的香油。果皮被放在滾筒中間，香油就在離心力的作用下疏散出來了。換句話說，是旋轉的力量將油拋了出來。

⑤香水業中，還用一種新近才成長出的要領獲取香味。這是一種被稱為"真空提煉技術"或者"活花技術"的系統，在理論上，它可以使任何物質的味道被保存下來，好比花香，或舊靴子的味道也可以（如果你真想要的話）。

實施這種要領的時候，先把一種有香味的物質，好比一朵花，放在一個特製的容器裡面，容器被抽成真空狀態，過了一會兒，花香就散逸在容器里，約一個半小時以後，散出的味道被抽進一個氣體分化儀，它會對逸出物的基本身分進行精確的剖析和丈量。

在更大規模的生產中，可以對剖析的結果進行比例相似的化學模擬，香味就可以被大批量地復制出來了。

這是一種新技術，現在還非常騰貴並且工序比較紛亂，但是它為香水師提供了全新的香水製作方法，現在已經有一些香水在製造中使用這種要領了。

⑹ 古代如何提取玫瑰花香精

最早都是用水蒸氣蒸餾法提取。

關於玫瑰花名字的由來，《說文》中專有：「玫，石之美者，瑰屬，珠圓好者」；可見，玫瑰這個名詞我國古代很早就開始使用了。司馬相如的《子虛賦》也有「其石則赤玫瑰玉玫玫瑰瑰」的說法。即使後來玫瑰變成了花的名字，中國人也沒有西方那般柔情萬種的解釋。由於玫瑰莖上銳刺蝟集，中國人形象地視之為「豪者」，並以「刺客」稱之。這種對「豪者」的欣賞非常符合玫瑰本性。因其香味芬芳，裊裊不絕，玫瑰還得名「徘徊花」；又因每插新枝而老木易枯，若將新枝它移，則兩者皆茂，故又稱「離娘草」。無論是「刺客」還是「離娘」，玫瑰展現出一種隱藏於堅韌中的絕代風華，絕非韶華易逝的悲情貴婦之態。

⑺ 製造香水，蒸餾花精油，用普通的化學蒸餾器可以嗎

大多數純精油來是通源過蒸汽蒸餾的方法從植物中提取出來的。將新採摘的植物懸於滾水上方，蒸汽會將精油從植物中帶出來。上升的蒸汽被一個容器捕獲，順著管子下流。這時熱的蒸汽快速冷卻，重新凝結成水。從而將精油從水中分離出來，並將精油收集起來。
提取精油後剩下的水是蒸餾法的副產品。一些植物含有極易溶於水的芳香劑，蒸餾完後他們留在了水中。這些水非常的香，並且被芳香治療專家看重，他們將她視為水溶膠。在芳香療法中，水溶膠在肌膚保濕產品中被大量使用。
最常見的精油，如薰衣草，薄荷油，桉樹，被蒸餾。原植物材料組成的花，葉，木材，樹皮，根，種子，或剝離，投入過水的蒸餾器（蒸餾裝置）。由於水被加熱時，蒸汽通過植物材料，汽化的揮發性化合物。的蒸汽流通過一個線圈，在那裡它們冷凝的液體，然後將其收集在接收容器。

⑻ 如何用玫瑰花做香水

最佳答案 首先找抄一個容器，當然越漂亮越好，但一定要透明的。然後買一朵玫瑰，要含苞欲放那種，把枝葉都剪掉剩下個玫瑰頭。然後放進容器里，容器里放些水，不要多，把玫瑰移動好在正中間就放進冰箱里急凍。等凍好了拿出來，現在玫瑰還是會有露出水面的，所以之前就不要放太多的水，現在再放些水進去，把玫瑰完全容進水裡，再放進冰箱。好了，等你送給心中的她時就拿出來，當時禮物的樣子已經是很漂亮的了，還有白白霧氣哦。那種感覺很好～然後你倒些酒精進去，點著，火就會把冰慢慢融掉，玫瑰會慢慢地散開了，就像看見的花快速打開一樣。 分享給你的朋友吧： i貼吧 新浪微博 騰訊微博 QQ空間 人人網 豆瓣 MSN 對我有幫助 65

⑼ 玫瑰花里的什麼可以提煉香水

某寶，店鋪，七公主香水櫃 里有玫瑰香水賣

⑽ 如何在家簡單地自製玫瑰花香水

那得好多好多玫瑰，用蒸餾的方法。。。。。貌似很復雜