紙模刷樹脂均勻

① 紙模外面一層一層刷上樹脂延長保存時間，可行不

可行是可行的，但是有網友試過。刷了樹脂以後會導致紙張白色的部分變黃。

② 柔性樹脂版的印刷性能有哪些

柔性樹脂版的印刷性能如下：
1、彈性和硬度。柔性樹脂版的特點就是柔軟，富有彈性。硬內度是印版的一個關鍵指容標。
2、圖像復制性。是指印版對網點、細線的再現能力及印版的分辨力，或者說是印版復制圖像的精細度。
3、印版的均勻性。柔性樹脂版的均勻性主要包括兩個方面：印版表面平整度和印版厚度均一性。
4、耐溶劑性。指印版對溶劑的承受性能，也就是說在溶劑作用下，印版是否產生變化。

③ 求紙模製作方法

一 .零件的處理1.切出零件：在製作模型之前應先看清楚說明書的說明。一是檢查模型件數是否齊全，二是決定組合的先後次序。如果有一些零件已經脫下來，就要另外用盒子裝好以免丟失。接著就是剪下模型零件了。最基本的工具要有剪鉗，模型刀，銼，砂紙等。剪零件十分重要，一般人都希望盡快把模型砌好，所以很多時會貪方便，就用手把零件直接扭下來。這樣萬萬不可。因為這樣會使零件表面有凹凸紋或凹位出現。所以一定要用剪刀，剪的時候要很小心，不能沿模型表面剪，這樣很容易剪下一大塊，要離表面1或2mm處剪。然後再用介紙刀切平。如果你決定上色的話，就要用沙紙磨平。順序棗咐是先用較粗的沙紙打磨至接近零件表面，再用較幼的沙紙打磨至接觸零件表面。如果你不上色，就不要用沙紙磨，這樣很容易會磨花零件表面的。2.細小零件及透明零件：
細小及幼長的零件，在切離時很容易會弄彎折斷。剪核稿切時先將附著零件的膠筐部分一齊切下來，然後再沿邊剪出零件，這樣一來就不怕折斷零件了。別外透明零件的膠質比普通塑膠更脆弱，一經撞擊便容易斷裂，損壞卻是無可補救的，因此，剪鉗切入的位置應該是離零件遠一點，預留多些余位。至於多餘的碎口，慎重地使用界刀將它切掉，但要小心避免令零件本身受損。 二 .介面位的處理沾合後的接合位：用模型膠水接合零件，因為接合劑的樹脂成份會溶解塑料，沾滿在接合線上，形成溢出的現象；至於使用超能膠的情況，它的成份不會將塑料容掉；但無論是那一種方法。任何凸出的介面都是要消除的，所以，如看到在接合位有膠水溢出，不要立刻抹掉，暫時處之不變，待干透後再處理（用手輕摸，有粘粘的感覺時說明還沒干透）。
消除接合線：
最理想的效果是接合後的連接平面就象一塊平滑的表面，曲面沒有起角，形成自然的弧度。硬化後的溢出部分，若是用模型膠水接合，硬度會和塑料差不多，其後的修飾工夫也會很輕松；修飾溢出的超能膠，硬化後的超能膠，硬度比一般塑膠還要高，修飾也比較困難。大量溢出的情況，可用模型刀輕輕刮掉或按同一方向削掉。削到接近零件本體時，便放下模型刀，接著用水磨砂紙打磨，一般用400--800號的便已經很合適了。打磨平面的話，以砂紙包上條壯的小木條或膠棒做成[砂棒]打磨。遇上曲面的情況，用手指折起砂紙直接打磨也不成問題。 三 .調漆方法和塗料光澤
攪拌：要想油得好第一步就要調漆，因為瓶里的塗料已經分離為稀釋劑/顏色（沉在瓶地），一定要先攪拌，搖瓶是不能充分解決問題的。將所須用量倒入碟子並在碟里加稀釋劑，很多人直接將筆插到瓶里沾漆是不對的，要立即糾正。一是為了筆的壽命，二是瓶口沾漆會變硬，開蓋也昆困難。而且這樣用肯定太濃，還是倒出適量，加上稀釋劑再用。
.混色及塗料的光澤：有時需要自己混合塗料調出喜歡的顏色，這時也應在調色碟里作業。在瓶里直接倒用其它顏色，不好判斷色調，又容易份量太多。最好是用小匙一點一帶看著搞，特別是在鮮色中加黑/藍的時候，作法不同影響很大。竅門就是一點點加入，確認色調，在白/黃/紅中加深色設，變化是很明顯的。市售模型用塗料，可分為光澤/半光澤/去光三類。象用光白和半光白，就是因為在同樣的白色中混入不同粒子的添加劑，改變塗膜的狀態。添加劑也有單賣的，可以自行混入顏料中調整光澤。[郡士]出產的水性添加劑Mr TOP COAT 是在塗漆後調整光澤用的添加劑。分光澤/半光澤/去光三種。噴上塗膜，可調整光澤，保護表面。
稀釋塗料：瓶里原裝的塗料不管是噴塗還是筆塗都太濃，時間長了，溶解劑揮發掉就更濃了。這時候可將塗料倒入碟里，用滴管慢慢加稀釋劑調整濃度，別馬上用到零件上，先用其它東西試塗一下，確定濃度。而在油漆過程中，因為稀釋劑在不停揮發，濃度也在改變，要不時不加稀侍劑，保持一定的濃度。記住一定要用該種塗料專用的稀釋劑。下凳氏純面舉兩個濃度不適當的例子：從瓶子里倒出來的塗料太濃，就這樣用的話會造成塗膜過厚，色調不均，乾燥時間長，容易沾指紋，初學者常犯這樣的毛病。而如果塗料流來流去，積到凹部，那又太稀。 四 . 筆塗上色
上色方法：先沾夠塗料，不要將整個筆頭沾滿塗料。因為筆的最重要部分是筆尖，接觸零件的也是筆尖，沾滿筆頭也毫無意義，只要沾夠筆尖的1/3-2/3就行了。沾塗料不要把整個筆頭侵入碟里，還要輕輕刮掉多餘的塗料並在沒用的紙上試幾下才塗上零件。不要按住筆抹塗料。而只用筆尖輕輕接觸，沾一回塗料可塗三下左右，都朝一個方向塗，塗完整面。朝一個方向塗完一次後，待7-8成干後再垂直同樣的塗一次，干後又向對角線斜塗，再交叉地反向再塗。然後又從最初方向開始，多次重復，完成這道工序，不要怕麻煩，非這樣不能避免筆道不均勻的現象。在這里，重點是每次改換方向時之乾燥程度和每次運筆的狀態。掌握得好就可以得到漂亮的油漆面來。
用筆分開塗：同一個面上，常要塗幾種色，這時候，平筆和描筆並用會有很好的效果。方法是用描筆畫出分解線，然後用平筆塗裡面塗到一定程度，再用描筆小心畫一次分界線，再用平筆塗裡面。另外有一種方法就是用遮蓋膠紙遮蓋，再用平筆油。不過筆塗時若遮蓋膠紙帖得不好，塗料會滲入裡面，影響效果。因此在這里不推薦用這個方法。 失敗時的措施:顏色塗錯時，就等完全乾透後用1000號左右的水磨砂紙將塗錯的部分磨去，再重新上色。如果是用田宮的塗料，可以用高濃度的酒精洗掉。如果沾上了灰塵，可以用筆沾少量的稀釋劑，點在灰塵上，就很容易摘下灰塵。如果是半干或干透時取灰塵，難免留下痕跡，這時候可以塗上厚厚的塗料，待干後再用砂紙打磨。再一次全面塗一下，零件就會很漂亮。如果沾上了筆毛，處理的方法也差不多，或者以去掉的地方為中心，輕輕用筆抹，令塗料回復到沒充分乾燥的狀態，等乾燥後用砂紙打磨，就不用再重現塗一次。塗面不慎印上了指紋也可以這樣處理。 五. 滲線（畫線，鉤邊）
滲線的方法：為了要突出模型的立體感就必須給模型凹下的線位上黑色，這就叫滲線。畫線的方法也有許多種，萬岱公司（BANDAI）有一種專門畫線用的油筆（在較大的模型店有售），比較方便，適合入門者，用這種筆上線手要定。萬一出界了，如果你是沒有給模型上色的話可以在油未乾時抹去出界的部分，最好的工具是手指，有些手汗效果更佳，也可以用紙巾濕一點酒精來擦。如果你有給模型上色，畫出界時就要用開油水輕抹掉出界部分。另外一種方法是將油漆用開油水開稀，比例是1：3（油漆1，開油水3）。然後用最細的畫筆沾上一點開稀後的油漆點在凹線上，讓油漆慢慢滲滿凹線。等油干後再用開油水抹去油漆出界的部分。 滲線的注意事項：|要注意的是油漆分為水性和油性，當你用水性油漆給模型上色時，就要用油性油漆上線。因為油性的開油水不會抹去水性油漆。相反，用油性油漆上色就要用水性油漆上線。這點十分重要 當模型組合好後，模型表面會有許多夾縫，這樣會嚴重影響模型的外觀與真實感，所以必須要對模型夾縫進行修補。主要的工具是補土、銼刀和砂紙。另外要注意的是模型在組合時必須下膠水，否則夾縫修補後很易又裂開。

④ 您好：小型紙箱廠印刷所用的版，到底是屬於啥版樹脂版還是橡膠板製版機械您那用的是什麼牌子的謝

您所說的版應該是樹脂版，固體感光樹脂版製版方法
固體感光樹脂版，以其製版速度快、耐印力高、解析度高、無污染等優點，成為當今國內外凸版印刷中的首選版材。

我們在十多年的開發、研製和推廣PVA-500系列固體感光樹脂版和YZB系列固體感光樹脂版製版機中發現，由於使用者對版材的特性了解不夠，沒有選擇好製版設備，從而使製版質量不盡如人意。

下面介紹一些快速掌握製版的方法，供朋友們在工作中參考。

我們所使用的水溶性固體感光樹脂版，都是光聚合材料，它在360nm的紫外光照射下發生聚合反應。因其是水溶性材料，所以使用清水將未曝光的部分沖洗掉。沖洗後再進行烘乾，然後進行後曝光，使其穩定，提高抗潮濕性和耐印力。

使用YZB製版機製版時，首先設定沖洗溫度、沖洗、烘乾時間，烘乾溫度及後曝光時間，使其在每次製版中都是一個定值，這樣，我們只帶根據活件控制曝光時間即可。

1．曝光

先將樹脂版保護膜揭下，塗上一些滑石粉，以利於版材的吸實和防止底片與版材粘連，然後曝光。

用放大鏡觀察制好的版的側面（如圖1所示），可以看到感光塗層是一個梯形，正常的a角為70°左右。a角隨著曝光時間的加長而減小。曝光時間長，字和線條很牢固，沖洗、烘乾後，字不易掉線，也不易彎，但制出的版在小的區域上不夠徹底，在縫隙上給人感覺有些東西沒有沖干凈；曝光時間短，a角增大，沖洗、烘乾後輕者缺筆斷道，線條彎曲，重者字、線被沖掉。如果不知道正確的曝光時間時，可以先用小塊版材，選擇不同的曝光時間進行曝光，沖洗、乾燥後，觀看制出版的坡度，即可確定正確的曝光時間。天津科泰PVA-500版材曝光時間約為5~7min。

2．沖洗、烘乾

樹脂版在沖洗時，隨著沖洗水溫度升高，沖洗時間應縮短。但是，水溫也不能過高。一般國產版材沖洗水溫設定在45℃為好。沖洗後的版材可直接置於製版機的乾燥室內，溫度設定在90℃，時間為15～20min。

3．後曝光

將制好的版材直接放到製版機的曝光室內進行後曝光，後曝光時間一般等於或大於第一次曝光。

固體樹脂版製版常見故障與排除
近年來，水溶性固體感光樹脂版由於具有製版工藝簡單、成本低、無污染、傳遞油墨性能好、耐印率高、版材輕、製版周期短，可以與電腦激光照排系統形成配套等優點，受到中、小型印刷廠家的青睞，正逐漸取代鋅版。
感光性樹脂版是以合成高分子材料作為成膜劑，不飽和有機化合物作光交聯劑，而製得的具有感光性能的凸版版材。幾乎所有的感光性樹脂版都是在光(主要是紫外光)的照射下，分子間產生交聯反應，從而形成了具有某種不溶性的浮雕型圖像。感光性樹脂版從製版工藝上可分為固體型和液體型二種。由飽和性感光樹脂組合而成的固體型系列預制型版材成本比較高，但是，質量比較好，可以製作商品包裝、商標版、網線圖版；由不飽和聚酯型樹脂組成的液體型系列即塗型版材(簡單地說就是使用時再配製感光性液體進行底基製作，然後再塗澆上樹脂，感光和製作)價格比較低廉，適合於較粗糙的文字線條版。在固體感光樹脂版實際操作製版過程中常常會出現以下幾個方面的問題，只有綜合分析，區別對待，查清問題的根源，才能解決問題。
一、樹脂版文字、線條、圖案線條過細、過小，小字和獨立點脫落，細小線條彎曲
在樹脂版製版上作中，常見何細線條彎曲和細小的文字、獨立點脫落等問題。
主要原因：
l、樹脂版曝光時間不足；
2、底片反差小，有灰霧、不清晰；
3、烘烤樹脂版以及熱固化處理不當；
4、刷樹脂版時水溫低，沖洗時間長，刷毛過硬，刷版過深；
5、上機印刷時壓力過大，調節不妥當。
解決方法：
1、在制樹脂版時，遇到細小的文字、線條、圖案、獨立點時，要掌握正確的曝光時間。3kw的碘鎵燈，曝光時間約為20min，一定要比正常的版了延長曝光時間，這樣，細小的線條、文字、獨立點才能站得住、不脫落。由於曝光時間長，制出來的樹脂版網紋側而的坡度較小(70°左右)，圖文底基牢固。
2、烘烤樹脂版、乾燥及熱固化處理時，一般情況下，烘箱溫度控制在60一80℃，目的是將版而上的水分蒸發；乾燥的溫度過高，樹脂版則容易起泡。
3、要求操作者暗房技術過硬，軟片處理的反差要盡量人，無灰霧，文字、線條流暢光潔，不缺筆斷劃。
4、在制固體樹脂版時，無論是製版機自動刷版，還是手工毛刷刷版，水溫應控制在50—60℃，沖洗直至底基顯露為止。刷樹脂版要旋轉著刷，單在一面刷版，容易將側而坡度刷人，造成細小線條的彎曲、脫落；刷版時要選擇那些毛柔軟適宜的刷子，如果刷毛較硬，則會使細小文字刷落破損；刷樹脂版要注意掌握版刷深度，刷版不一定非要沖洗見底基，刷版過深容易將版上的文字、線條、圖案被刷掉版，另外，注意刷版沖洗的時間不要過長。
5、樹脂版住上機印刷時，要凋節好著墨輥與樹脂版，樹脂版與壓印滾筒之間的壓力，調節樹脂版的印刷壓力要比調節銅鋅版、鉛印活字的壓力要小一些。避免因壓力過大，著墨輥和壓印滾筒把樹脂版的細小文字線條給碾壓壞了，影響其耐印率。
二、文字、線條版在制樹脂版時模糊不清
主要原因：
1、曝光過量；
2、曬時抽真空吸附不實；
3、軟片反差小，不清晰。
解決辦法：
1、掌握止確的樹脂版曝光時間，尤其是空心文字、線條最容易糊版，設計時把圖文盡量加粗一點。
2、曬版機吸氣要結實。如果吸氣不實，樹脂版與軟片之間存在間隙，紫外線就會從四周射入，造成感光糊版。
3、在曬版之前要仔細檢杏底片是否糊版，透光性好、反差人、清晰，才能達到製版質量的需要。
三、樹脂版沖刷不動
主要原因：
l、樹脂版的版材已經超過了保質期，或者任生產、儲藏、運輸的過程中漏光，樹脂版感光硬化；
2、沖洗刷版時水溫過低；
3、軟片暗房處理不佳，底片蔽光性差，密度小。
解決辦法：
1、樹脂版保存期約為半片左右，印刷廠家應根據本廠的生產能力和用量購買，不要盲目購買過量，否則會造成超期失效。
2、樹脂版是感光材料，最怕生產、儲藏、運輸環節上出現漏光。保存樹脂版時，對暫時不用的版材應放在密封的盒裡，用黑色塑料袋封存；樹脂版應放置在乾燥、防潮處保存。
3、刷版時水濕控制在60－70℃左右。水溫過低，會影響未感光樹脂版膠膜遇水後溶解；水溫高，溶解則加快。
四、樹脂版上出現片花紋或傷痕
主要原因：
1、曝光之間，樹脂版上沒有塗擦少量的滑石粉、玉米澱粉，造成底片與樹脂版之間接觸不緊密，有氣泡；
2、曬版機真空泵吸氣不實；
3、底片透光的寺方不光潔、有灰霧。
解決辦法：
1、在樹脂版表面塗擦微量的滑石粉、玉米澱粉，其目的就是防止版面上樹脂粘連底片，造成吸氣不實。樹脂版上附有微量的細小顆粒物質，就可以解決這個問題。
2、曬版機使用一段時間之後，就要及時檢修，加註真空油，清理干凈吸氣橡膠管壁內的灰塵、紙毛，真空泵吸風量一般在30－40m3／h。
3、底片的透光性能要好，注意曝光、顯影時間，定影、水洗要徹底，使底片無灰霧、不發黃。
五、樹脂版捲曲、乾裂
主要原因：
1、乾燥及熱固化時間過長；
2、後曝光(補光)過量；
3、版材過期或者存在質量問題。
解決辦法：
1、樹脂版乾燥以及熱固化處理時間不能太長。只要版面乾燥，彎曲的線條變直即可。
2、後曝光(補光)在乾燥、熱固化處理之後進行，不能過量補光，否則易把樹脂變硬變脆。看到版面由綠色變成淺紅再變成古黃色就可以了。遇到版材捲曲嚴重，可放入水中浸泡5－10min，再重新乾燥一下即可。
3、版材使用時要認清生產日期，過期變質的版材易捲曲，不宜再使用。
六、印刷出來的圖文殘缺不全
主要原因：
1、曬版機玻璃板臟污嚴重；
2、底版描墨時弄臟底片圖文部分，拼版的紅撕膜碎片飄落入底片上；
3、刷版時用力過大，刷毛過硬。
解決辦法：
1、養成文明安全生產的良好工作習慣。曬版前將曬版機玻璃版內外的灰塵、油污、墨點、紙屑等臟污物用水或者葯棉蘸酒精清洗干凈。
2、底片上描墨時要小心，不要將圖文被描住，墨跡乾燥之後才能再曬版，用拼版紅撕膜遮掩版面，防止碎片脫落到圖文上遮光，造成圖文殘缺不全。
3、刷樹脂版時，用力要均勻，先重後輕；刷毛不要過硬。同時，也要防止硬物劃傷版面，造成破損。

樹脂版製版質量的提高路徑
近年來，中小型印刷企業已淘汰了污染嚴重、操作煩瑣且質量不宜控制的銅鋅版，除了商標、精裝書封面、包裝裝潢的燙金還使用銅鋅版之外，其他凸版印刷，如不幹膠、票據印刷都選用了製版程序簡單、製版周期短、油墨傳遞性能好、重量輕、無污染，並具有高耐印力的固體樹脂版。 在樹脂版製版過程中，容易出現小字或小網點脫落、細線條彎曲的問題，實地版出現版面不平整、上墨不均勻、有花斑，以及加網為90線/英寸以上的樹脂版不易觀察網點大小的弊端。上述問題與樹脂版在製版過程中的曝光時間、正像陰圖底片反差小、透光部分有灰霧、樹脂版面不平整及表面呈色都有關系。下文將詳細分析這些問題的產生原因及解決辦法。 細小文字、線條、網點丟失 細線條彎曲和細小文字、網點脫落可能由以下原因引起：①樹脂版曝光時間不足；②底片反差小，圖文不清晰，有灰霧；③樹脂版熱固化處理(烘版）不妥當；④樹脂版顯影水溫低，沖洗時間長；刷子硬，刷出的版子較深；⑤上機印刷壓力大，調節不當。解決辦法有以下幾種。 ①首先要掌握正確的曝光時間，遇到有細小的文字、線條、圖案或小網點時宜用3kW的碘鎵燈曝光20分鍾左右，比正常的版子曝光時間長一些，這樣細小的文字和線條才不會脫落。曝光時間長，制出來的樹脂版圖文側面坡度比較好，可達到70°左右。 ②要有一套過硬的暗房技術。底片的反差要盡量大，無灰霧，文字、線條流暢、光潔，不缺筆斷畫，並且要掌握好底片的曝光、顯影、定影時間和溫度。 ③無論是用固體樹脂版製版機自動刷版，還是手工刷版，都要求水溫不能太低，最好在50～60℃水溫下沖洗，直至底基顯露出來為止。要選擇刷毛柔軟的刷子比較好，刷版沖洗時要刷淺一些，只要有一定的深度就可以了。另外，刷版沖洗時間不宜過長，其乾燥及熱固化處理過程一般是在電烘箱中進行，在 60～80℃的溫度下乾燥，把版面上的水分蒸發掉，注意防止乾燥溫度過高，版面上樹脂起泡現象的發生。 ④沒有壓力，就不能把油墨轉印到紙張上，但壓印力要適中。樹脂版上機印刷時要調節好著墨輥的壓力，並且樹脂版與壓印滾筒之間的壓力在保證印刷質量的前提下應盡量小，避免因壓力過大造成細小文字、線條和圖文碾掉或壓壞，削弱樹脂版的耐印力。最好選用磁性版台、鋁托版粘版，因為其厚度均勻，版面平整，壓力調節相對容易一些。而木板平整度相對差些，受壓後易起凸，遇水膨脹變形。 版面不平整、糊版 用樹脂版曬制的實地版(文字、線條、空心版)，經常會遇到版面不平整和糊版的問題，究其原因是多方面的，版面不平整有感光膠膜塗布不均勻的原因，也有工藝操作不妥當的原因。樹脂版曝光之前要塗擦少量的滑石粉，以避免底片與樹脂版版面之間有間隙而產生氣泡。曬版機真空泵吸氣要結實，底片與樹脂版感光膠膜表面要緊密吻合，這樣才能減少表面不平整的問題。遇到樹脂版顯影後有花紋和傷痕時，也可以用原來制銅鋅版磨版用的磨炭輕輕擦一下，便可去除花紋和劃痕，使表面平整一些，這樣樹脂版上墨就會比較均勻，效果會更好。 曬制實地版或有細小文字、線條的空心版時相應地要減少一些曝光時間，從而避免沖洗刷版時刷不下去、沖洗不夠深的問題。樹脂版空心的文字、線條、圖案在設計時應考慮糊版問題，設計墨稿線條和文字要粗一些，從而避免樹脂版上機印刷時，墨色大了糊版，墨色過小漏白的問題。另外，曬版時真空泵吸氣要實，暗房技術要過硬，底版反差要大，要清晰、干凈、無灰霧，以確保不糊版，達到樹脂版印刷的質量要求。 沖版時網點不易觀察 國產固體樹脂版在曝光前，版面呈綠色或古黃色，以綠色的樹脂版居多。曝光後樹脂版呈老黃色、黃色，這是人的視覺最不容易觀察的顏色。沖刷90線/英寸的網點印版時，不容易觀察網點的大小，給控制沖版的深度、坡度、網線版的質量帶來困難。最好在感光固體樹脂版表面，或者感光膠膜里加一些無毒、無味、無污染的染色劑或著色劑，如甲基紫和其他色料，以綠色、紅色、藍色等較深的顏色為好，以便製版時觀察網點的情況，達到便於控制刷版深度和效果的目的。
印刷樹脂版製版的六種常見故障與排除
近年來，水溶性固體感光樹脂版由於具有製版工藝簡單、成本低、無污染、傳遞油墨性能好、耐印率高、版材輕、製版周期短，可以與電腦激光照排系統形成配套等優點，受到中小型印刷廠家的青睞，正逐漸取代鋅版。
感光性樹脂版是以合成高分子材料作為成膜劑，不飽和有機化合物作光交聯劑，而製得的具有感光性能的凸版版材。幾乎所有的感光性樹脂版都是在光(主要是紫外光)的照射下，分子間產生交聯反應，從而形成了具有某種不溶性的浮雕型圖像。感光性樹脂版從製版工藝上可分為固體型和液體型二種。由飽和性感光樹脂組合而成的固體型系列預制型版材成本比較高，但是，質量比較好，可以製作商品包裝、商標版、網線圖版；由不飽和聚酯型樹脂組成的液體型系列即塗型版材(簡單地說就是使用時再配製感光性液體進行底基製作，然後再塗澆上樹脂，感光和製作)價格比較低廉，適合於較粗糙的文字線條版。在固體感光樹脂版實際操作製版過程中常常會出現以下幾個方面的問題，只有綜合分析，區別對待，查清問題的根源，才能解決問題。
一、樹脂版文字、線條、圖案線條過細、過小，小字和獨立點脫落，細小線條彎曲
在樹脂版製版上作中，常見何細線條彎曲和細小的文字、獨立點脫落等問題。
主要原因：
l、樹脂版曝光時間不足；
2、底片反差小，有灰霧、不清晰；
3、烘烤樹脂版以及熱固化處理不當；
4、刷樹脂版時水溫低，沖洗時間長，刷毛過硬，刷版過深；
5、上機印刷時壓力過大，調節不妥當。
解決方法：
1、在制樹脂版時，遇到細小的文字、線條、圖案、獨立點時，要掌握正確的曝光時間。3kw的碘鎵燈，曝光時間約為20min，一定要比正常的版了延長曝光時間，這樣，細小的線條、文字、獨立點才能站得住、不脫落。由於曝光時間長，制出來的樹脂版網紋側而的坡度較小(70°左右)，圖文底基牢固。
2、烘烤樹脂版、乾燥及熱固化處理時，一般情況下，烘箱溫度控制在60一80℃，目的是將版而上的水分蒸發；乾燥的溫度過高，樹脂版則容易起泡。
3、要求操作者暗房技術過硬，軟片處理的反差要盡量人，無灰霧，文字、線條流暢光潔，不缺筆斷劃。
4、在制固體樹脂版時，無論是製版機自動刷版，還是手工毛刷刷版，水溫應控制在50—60℃，沖洗直至底基顯露為止。刷樹脂版要旋轉著刷，單在一面刷版，容易將側而坡度刷人，造成細小線條的彎曲、脫落；刷版時要選擇那些毛柔軟適宜的刷子，如果刷毛較硬，則會使細小文字刷落破損；刷樹脂版要注意掌握版刷深度，刷版不一定非要沖洗見底基，刷版過深容易將版上的文字、線條、圖案被刷掉版，另外，注意刷版沖洗的時間不要過長。
5、樹脂版住上機印刷時，要凋節好著墨輥與樹脂版，樹脂版與壓印滾筒之間的壓力，調節樹脂版的印刷壓力要比調節銅鋅版、鉛印活字的壓力要小一些。

避免因壓力過大，著墨輥和壓印滾筒把樹脂版的細小文字線條給碾壓壞了，影響其耐印率。
二、文字、線條版在制樹脂版時模糊不清
主要原因：
1、曝光過量；
2、曬時抽真空吸附不實；
3、軟片反差小，不清晰。
解決辦法：
1、掌握止確的樹脂版曝光時間，尤其是空心文字、線條最容易糊版，設計時把圖文盡量加粗一點。
2、曬版機吸氣要結實。如果吸氣不實，樹脂版與軟片之間存在間隙，紫外線就會從四周射入，造成感光糊版。
3、在曬版之前要仔細檢杏底片是否糊版，透光性好、反差人、清晰，才能達到製版質量的需要。
三、樹脂版沖刷不動
主要原因：
l、樹脂版的版材已經超過了保質期，或者任生產、儲藏、運輸的過程中漏光，樹脂版感光硬化；
2、沖洗刷版時水溫過低；
3、軟片暗房處理不佳，底片蔽光性差，密度小。
解決辦法：
1、樹脂版保存期約為半片左右，印刷廠家應根據本廠的生產能力和用量購買，不要盲目購買過量，否則會造成超期失效。
2、樹脂版是感光材料，最怕生產、儲藏、運輸環節上出現漏光。保存樹脂版時，對暫時不用的版材應放在密封的盒裡，用黑色塑料袋封存；樹脂版應放置在乾燥、防潮處保存。
3、刷版時水濕控制在60－70℃左右。水溫過低，會影響未感光樹脂版膠膜遇水後溶解；水溫高，溶解則加快。
四、樹脂版上出現片花紋或傷痕
主要原因：
1、曝光之間，樹脂版上沒有塗擦少量的滑石粉、玉米澱粉，造成底片與樹脂版之間接觸不緊密，有氣泡；
2、曬版機真空泵吸氣不實；
3、底片透光的寺方不光潔、有灰霧。
解決辦法：
1、在樹脂版表面塗擦微量的滑石粉、玉米澱粉，其目的就是防止版面上樹脂粘連底片，造成吸氣不實。樹脂版上附有微量的細小顆粒物質，就可以解決這個問題。
2、曬版機使用一段時間之後，就要及時檢修，加註真空油，清理干凈吸氣橡膠管壁內的灰塵、紙毛，真空泵吸風量一般在30－40m3／h。
3、底片的透光性能要好，注意曝光、顯影時間，定影、水洗要徹底，使底片無灰霧、不發黃。
五、樹脂版捲曲、乾裂
主要原因：
1、乾燥及熱固化時間過長；
2、後曝光(補光)過量；
3、版材過期或者存在質量問題。
解決辦法：
1、樹脂版乾燥以及熱固化處理時間不能太長。只要版面乾燥，彎曲的線條變直即可。
2、後曝光(補光)在乾燥、熱固化處理之後進行，不能過量補光，否則易把樹脂變硬變脆。看到版面由綠色變成淺紅再變成古黃色就可以了。遇到版材捲曲嚴重，可放入水中浸泡5－10min，再重新乾燥一下即可。
3、版材使用時要認清生產日期，過期變質的版材易捲曲，不宜再使用。
六、印刷出來的圖文殘缺不全
主要原因：
1、曬版機玻璃板臟污嚴重；
2、底版描墨時弄臟底片圖文部分，拼版的紅撕膜碎片飄落入底片上；
3、刷版時用力過大，刷毛過硬。
解決辦法：
1、養成文明安全生產的良好工作習慣。曬版前將曬版機玻璃版內外的灰塵、油污、墨點、紙屑等臟污物用水或者葯棉蘸酒精清洗干凈。
2、底片上描墨時要小心，不要將圖文被描住，墨跡乾燥之後才能再曬版，用拼版紅撕膜遮掩版面，防止碎片脫落到圖文上遮光，造成圖文殘缺不全。
3、刷樹脂版時，用力要均勻，先重後輕；刷毛不要過硬。同時，也要防止硬物劃傷版面，造成破損。

⑤ 在淘寶上買了個鋼鐵俠紙模，求教紙模做完怎麼硬化

硬化加固：用悄渣爛E51樹脂刷幾啟漏遍，干後硬化有玻璃鋼的效果。
塑型噴漆：用原子灰塗滿表面，推薦水性原子灰，干後用砂紙打磨光滑，最後噴漆，推薦猩紅色和金色。
tips :材料淘梁圓寶上都能買到，總共也就100塊內搞定。頭盔有三部分，建議固化時分開，塑型要合起來塑，最後拆開噴漆。

⑥ 再問一下，做紙模用什麼膠水比較好

為了粘得更牢固，很多玩家選擇用樹脂（或稱白膠）。老纖閉為了保護你的工作台
，最好再墊個切割墊。
作為進階型的高手，在工具上侍裂的選擇就會更專業，他們會選擇紙模專用的粘膠，這比白膠更易粘、快乾；還有透明的膠噴漆，在作品完成後噴在作品上可以起到保護作用；當然還有粘厚紙豎則的完稿用噴膠、專用切直線的直線輪轉切割刀、紙藝專用刀等等。

⑦ 手工紙模用哪種膠水合適拜託了各位 謝謝

紙模型的粘貼，可以使用瓶裝膠水、固體膠、白乳膠、保麗龍膠（酒精膠）、雙面膠帶、瞬間膠（502）等。但效果各有不同。 瓶裝膠水、固體膠這些很容易在文具店買到，作些簡單的模型也夠用了。但是這些膠的粘接力很差，不推薦使用。 白乳膠是紙模型製作中最常用的，有粘結力強，不污染紙張，干後透明，干固時間適中等特點，但是，白乳膠中含有水分，紙張吸收後會膨脹，因此大面積粘貼的情況下會出現凹凸不平慶碼。 所以，在大面積粘貼的時候，我們可以使用保麗龍膠（又稱酒精膠櫻差配）或雙面膠帶。 保麗龍膠（又稱酒精膠）最大的好處就是不含水分，同樣不腐蝕紙張，粘結力也很強，而且干固時間很快，推薦度僅次於白乳膠。雙面膠帶的缺點很多，粘結力較弱，時間長了會老化等……但在需要保持絕對干凈的地方，還是有些作用的。比如製作飛機透明艙蓋時，使用其它的膠，一不小心就會溢出來，在這里使用雙面膠，就完全沒有問題了。 瞬間膠，也就是我們俗稱的502，也是很常用的。首先，它的干固時間極快，而且粘結力超強，有些零件還必須要502才能完成，比如超細小的零件，用其他膠往往粘不牢的。 此外，502還有一個特性，就是滲透力超強，這是個讓人又愛又恨的特性。 好處在於，502可以深入紙張纖維中，干固後，紙張的強度大大加強了。通過這個方法，我們完全可以讓紙模型實現更復雜，需要更高強度的構造。 壞處在於，502的滲透力太強了，在使用時，如果不好好控制用量的話，一個不小心就會流得到處都是，並且溶解油墨，把零件弄得亂七八糟……而且會把不該粘的地方也粘上，甚至粘在手上…… 所以我在使用502的時候，先用銅絲繞著牙簽彎一個1mm左右的小圈，把502膠先點到上面，使銅圈上只留下很少的量，把零件對好位置，用銅圈一點，膠就滲進去了……這樣雖然麻煩，但是安全。 市面上也有更粘稠的瞬間凝固膠，小支牙膏包裝，擠出來是凍狀物，不會流得到處都是，更適於紙模型使用。 還脊指要注意的一點是，502在干固時，會在膠面附近留下白色的霧化效果，如果用量很少還不明顯，用量稍大，就會留下難看的痕跡。因此，我們除了需要嚴格控制用量，在一些特別的地方，一定不能使用502，比如飛機駕駛艙罩等…… 你認為難粘的地方，可以用牙簽、鑷子、或者是你用著的梳子簽。 牙簽的作用還有很多，比如圈曲小零件、壓住剛粘上的零件等等……零件剛剛粘上後，我們可以用鑷子夾一下粘貼面，這樣可以粘的更牢固。很多小零件也需要使用鑷子夾取。 回答完畢，望樓主採納，祝LZ早日完成紙模！ 參考資料： http://blog.sina.com.cn/s/blog_66019e470100gq9m.html

⑧ 求一個詳細的翻模樹脂的教程！需要的材料和工具！跪謝

需要的材抄料有：硅膠、固化劑、脫模劑、紗布等。塑料杯、毛刷等。製作：1.）將泥坯固定在玻璃板上，玻璃板上刷點洗潔精做脫模劑。2）硅膠倒入塑料杯，加3%固化劑攪拌均勻緩慢的淋在泥坯上。再用軟毛刷輕輕的將硅膠塗抹均勻，勿用力，以免損壞泥坯。靜置固化。3）重復2)再塗一遍硅膠，貼紗布增加耐撕拉。4）重復2）再塗一遍硅膠。產品較大要用石膏或樹脂做外模。這樣做出的模具是包模，底部是進料口。大一點的產品要做分片模。祝你成功。

⑨ 環氧樹脂膠和固化劑攪拌不均勻，刷在碳纖維布上一直不幹，請問怎麼辦

本人經驗，固化劑偏少不幹的話，如果刷的很薄的情況下，可以直接再薄刷上一遍固化劑、稀釋劑均高於正確比例且均勻調好的環氧樹脂，一般第二天就干。

⑩ 樹脂模型是怎麼做

1、兩瓣合模（模具根據產品的復雜情況，等分或不等分為兩片，規則不細講，很多內容，有一點要注意的是：模的合線是絕對不會開著人的臉中間的，比如一個站立的人，那就從兩肩方向開模線。空心模平底在硅膠片上封）；
2、半和體模（就是說一半是分頁，一半是連體，比如一隻坐著的青蛙，前身有些復雜，屁股背部是光滑的，這時候可以用到，背部光滑的就不需要修邊了，而前面因為拆模的關系而另外設計，比如托著下巴，手臂和下巴有個空洞，模線就設在它中間；如果是多個的小青蛙—比方不一定是青蛙，根本就沒有什麼復雜，在拆模可行的情況，那也開成這樣的模，不過模線就開在兩凸起的眼睛兩側，眼睛以上模線不分，這樣省去了合模的麻煩）；
3、合體模（意思就是不分頁，完全一體，有時候在邊上有分開個小口方脫模，比如一個半圓的產品，或是簡單的像框，沒有半點復雜，這時候用到，這樣只需要修底邊就好了，空心的封底在硅膠片上完成，實心的磨底邊。）；
4、兩瓣一底三合模（比如一個產品復雜些，要命的是底是有凸台的，比如燭台，底是四個角，怎麼辦呢，用塊板上硅膠做底模，比較小又簡單的直接做封閉模，燭台空心搖均勻硬化後，漿料打底封模），總的意思就是說底邊不是平的，是復雜的，小個的可以當封閉模來做，將料倒入，迅速合上底蓋，搖動幾圈，讓底蓋上附著料，然後拿開，將模具放入真空機，底版不能，因為這種底版通常用板料包硅膠做成，放入真空會壞掉，產品出來後，如果是小東西打算封閉起來搖的話，趕緊底版蓋上，用皮帶紮好，向底邊搖邊略傾斜三到五圈，目的是通身有料，底邊有料，然後倒底一次，為了保險，再翻頭一次，要停滯一下，讓剩料灌頭，橫著滾兩到四圈，為了通身有料，再樹著一個筋斗，料流動的快慢要掌握，此後就一直橫滾和樹滾進行到硬化，不能太快的料，封閉模溫度高，做幾十個後，很快硬化的，掌握好了。
5、封閉模（就是完全封閉的意思，當然也是兩頁的，但是不需要封底的，比如球體。這種模通常叫瞎子模，意思就是成了瞎子，不知道里邊的料流到哪。一般人會認為這是最簡單的，其實不然，個人覺得這是最難的。球是最典型的瞎子模，當然也最簡單。）